Powered by Invision Power Board
Здравствуйте Гость ( Вход | Регистрация ) Выслать повторно письмо для активации
  Reply to this topicStart new topicStart Poll

> Гладіолус, король квітів
50theme
Отправлено: Май 9 2018, 11:33
Quote Post


Админ
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 684
Пользователь №: 1
Регистрация: 15-Июня 14
Статус: Offline

Репутация: -1




Якщо троянду вважають королевою, то гладіолус є безперечним королем квітів. За різноманітністю забарвлення, форм і розмірів йому серед квітів суперника немає.

Про гладіолуси знали ще на початку нової ери. Його цибулин надавали чудодійну силу, що зберігала воїнів в боях. Однак вирощувати їх стали лише в ХVI столітті, культивуючи спочатку диких вихідців з Африки, які цвіли ранньою весною. Пізніше стали культивувати і види, які вже цвіли влітку. У ХVIII столітті вдалося з цих видів дикунів отримати гібриди різноманітних кольорів. Гофрована форма квітки була отримана на початку ХХ століття. Новий етап вдосконалення гладіолусів в останній третині ХХ століття настав завдяки мутагенної селекції.

Всі сорти гладіолусів характеризуються шифром, що складається з тризначного числа. Перша цифра вказує на розмір квітки: від 1 - Дрібноквіткові до 6 - гігантського. Друга цифра характеризує колір: 0 - білий, 1 - жовтий, 2 - помаранчевий, 3 - лососевий, 4 - рожевий, 5 - червоний, 6 - малиновий, 7 - бузковий, 8 - фіолетово-блакитний, 9 - каштановий, димчастий, коричневий . Третя цифра визначає насиченість кольору - від блідого до темного. При цьому у однотонних сортів вона парна, а у сортів з плямою, штрихуванням або облямівкою на пелюстках - непарної.

вибір сорту

Я випробував більше 3000 сортів і гібридів гладіолусів, вирощуючи в деякі роки до 500 одночасно. Віддати перевагу якимось сортам не можу. Для мене найкращий - той, якого я ще не випробував. Якщо ж вирощування ведеться для реалізації, то тут треба враховувати смаки покупців. Превалювати багато років червоний колір вже не є перешкодою для квітів інших, в тому числі і жовтому - кольором Сонця - самому улюбленого кольору народів Сходу. Так що кожен може вибрати сорти гладіолусів з урахуванням свого смаку, тим більше що вибір в кожному регіоні досить великий.

вибір ділянки

При розбивці ділянки на гряди треба передбачити, щоб рядки посадок були спрямовані з півночі на південь. Попередниками і «сусідами» не повинні бути культури-розсадники фузаріозу типу айстри. Для отримання ранньої зрізання зі східного боку не повинно бути ні найменшої тіні, а для пізньої, навпаки, прямого сонячного світла бути не повинно годин до 10-ти.

підготовка ґрунту

Осіння перекопування грунту з внесенням органічних і мінеральних добрив - звичайна. Ранньовесняна перекопування грунту ведеться на глибину 30-35см з одночасним нарізкою борозен, по яких в подальшому буде вестися посадка клубнелуковиц. Відстань між борознами має відповідати прийнятій схемі посадки. Я всі роки висаджую бульбоцибулини з міжряддями 65-70 см. Це дозволяє борозни робити якомога глибше, що дуже важливо для росту і розвитку рослин. Що стосується термінів весняної перекопування грунту, то тут правило таке - як можна раніше, але щоб грунт добре розпушують. Гряди формую шириною 130-140см, що дозволяє на кожній з них нарізати по дві глибокі поздовжні борозни.

яровизация клубнелуковиц

Проводять її з метою отримання ранньої зрізання квітів. Її рекомендують вести на розсіяному світлі протягом 2-3 тижнів при температурі 32-35 ° С або 4-5 тижнів при температурі 30-32 ° С. Таких умов у данників практично немає. Я для яровизації бульбоцибулини укладаю на буфеті, книжкових і платтяних шафах і веду протягом 10-12 тижнів. При цьому до моменту посадки паростки в висоту досягають 10-15см. Уникаю вести яровизацию на кухні, так як виникає при варінні їжі пар може викликати зростання коренів.

Хворі бульбоцибулини вибраковують безпосередньо при очищенні від лускових листя, а у клубнелуковиц з частковим пошкодженням вирізаю охоплені хворобою тканини і зрізи обробляю зеленкою.

Один раз в два тижні веду обприскування клубнелуковиц і паростків розчином мінеральних і мікродобрив, що сприятливо позначається на життєздатності рослин і забезпечує отримання зрізання високої якості. Для пізньої посадки бульбоцибулини треба зберігати при температурі не вище 10 ° С. Я їх зберігаю в холодильнику. Зайві паростки своєчасно виламую, залишаючи один - два найрозвиненіших паростка.

Обробка клубнелуковиц перед посадкою

Метою такої обробки є: підвищити вологість, так як при яровизації вони значно підсохли; підгодувати завчасно, так як харчування клубнелуковиц почнеться лише після утворення коренів; знищити шкідників і збудників хвороб; обробити стимуляторами росту паростків і коренів; обробити стимуляторами стійкості і витривалості; очистити від вірусних «забруднювачів», що викликають на пелюстках квіток різні потемніння; «Пробудити» все сплячі бруньки клубнелуковиц до зростання для прискореного розмноження нових і цінних сортів.

Спочатку я обробляю в 1-процентному розчині перманганату калію зануренням клубнелуковиц з паростками на 20 хвилин. Після промивання, протягом доби вимочую в складному розчині, що складається з мінеральних і мікродобрив, стимуляторів росту, стійкості і витривалості.

Використовую комплексні азотно-фосфорно-калійні мінеральні добрива в концентрації 25-40г на 10л води. Концентрація таблетованих мікродобрив вказана в інструкції. Якщо таблетованих мікродобрив немає, то можна самому скласти, розчинивши в 10 л води 3г мідного купоросу, 1г азотнокислого кобальту, 2г борної кислоти, 3г сірчанокислого магнію, 1,5 г сірчанокислого амонію, 0,5 г сірчанокислого цинку. Таким же розчином можна обприскувати бульбоцибулини в процесі яровизації.

Стимулятори росту, стійкості і витривалості можна використовувати будь-які, які вдасться придбати.

Для зняття спокою сплячих вічок застосовую гиббереллин і тіомочевину, або ЕКОСТ 1 \ 3, а для поліпшення росту коренів - гетероауксин або Корневін.



Очищення квіток від вірусних «забруднювачів»

І клубнепочкі і бульбоцибулини обробляю розчином пеніциліну в концентрації 1млн. од. на 1 л води. Така обробка творить чудеса. Найвідоміший сорт Оскар зазвичай на ринках продають темно-брудного кольору. Після того, як таким чином я очистив цей сорт, то навіть знавці спочатку не повірили, що перед ними не новий сорт, а звичайний Оскар. Його колір був чистий, яскравий, насичений, що світиться. Але щоб цього домогтися, однорічної обробки мало, і починати треба з обробки клубнепочек.

терміни посадки

Зростання коренів клубнелуковиц починається при температурі 10-12 ° С. Таку температуру можна створити і штучно. Я поступаю так. Якщо планую отримати найбільш ранню зрізання, то борозни нарізаю з осені і в другій половині лютого обладнаю плівковий тунельний каркас. Посадку веду в кінці лютого або на початку березня. При весняній підготовці борозен посадку веду в другій половині березня.

глибина посадки

Закономірність тут така: чим глибше посадка, тим потужніше виявиться рослина, крупніше квітка, крупніше клубнелуковица і клубнепочкі, стійкіше рослина до вилягання, але зацвіте на одну - два тижні пізніше і мало буде клубнепочек.

При посадці укладаю бульбоцибулини на дно утворених раніше борозен і грунтом з гребеня лише трохи прикриваю їх. В результаті цього за рахунок добре прогрітій грунту коріння починають проростати негайно, чого неможливо досягти при посадці на рекомендовану багатьма джерелами глибину. У міру росту рослин грунтом з гребеня поступово присипають борозни, поки на місці гребенів не утворюються борозни, по яких згодом і веду полив вегетуючих рослин. При цьому бульбоцибулини виявляються посадженими як би на велику глибину, що забезпечує отримання прекрасної срезочной продукції. Підсипку грунту закінчую до початку освіти третього справжнього листка рослини, тобто до початку формування квітки.

густота посадки

Залежно від розмірів клубнелуковиц і цілі посадки, густоту встановлюють в межах 20-100шт. на 1кв.м площі. Я поступаю так: при ширині міжрядь 65-70см відстань між клубнелуковицами по дну борозни приймаю рівним діаметру самих клубнелуковиц. Природно, що саджу кожен розбір окремо. Клубнепочкі штучні (дитинку) саджу так само, але міжряддя зменшую до 20-25см, а дрібні - розсипом, але обов'язково очищені.

спосіб посадки

При посадці залишаю лише один паросток, і рідко, а при потребі прискореного розмноження - залишаю два або всі, але відстань між такими клубнелуковицами кілька збільшую, заздалегідь мириться з тим, що зацвітуть ці рослини пізніше. При ранній посадці площину паростка направляю уздовж борозни, тобто в напрямку північ-південь, щоб ранкове сонце своїми ультрафіолетовими променями висвітлювало найбільшу площу листкової поверхні рослин. Якщо ж паростки направити поперек борозен, то цвітіння запізниться на тиждень, а то і більше, а самі суцвіття виявляться менш продуктивними - в суцвітті буде менша кількість бутонів і саме воно виявиться коротким.

мульчування грунту

Відразу ж після підгортання проводжу мульчування посадок подрібненою соломою, скошеною травою або вирваними на ділянці бур'янами. Цей захід перешкоджає перегріву і висушування грунту, рослини при цьому стають більш потужними, суцвіття виявляються могутніше і на них додатково формується 5-6 бутонів.

підживлення посадок

Коренева і некоренева підгодівлі органічними і мінеральними добривами, а також мікродобривами мають вирішальний вплив на якість зрізання і товарність клубнелуковиц.

Підживлення ведуть по фенофазу росту рослин.

Фенофаза повного виходу першого справжнього листка. Посадки з дорослих клубнелуковиц обприскую розчином мікродобрив. В 1 л води розчиняю 0,25 борної кислоти, 0,15 г перманганату калію, 0,05 г молібденокіслого амонію, 0,2 г сірчанокислої міді. Ювенільний посадкам даю кореневу підгодівлю повним мінеральним добривом.

Фенофаза висунення другого справжнього листка. Кореневу підгодівлю веду тільки фосфором і калієм, виключивши азот, а також рідкими органічними добривами з витримкою в 2-3 дня, щоб випарувалися аміачні форми азоту, так як азот затримує цвітіння, бульбоцибулини погано визрівають, стають пухкими і погано зберігаються. Некореневої підживлення клубнелуковиц мікродобривами веду, розчинивши в 1 л води 0,4 г сірчанокислого магнію, 0,06г молибденовокислого амонію, 0,2 г сірчанокислого цинку (особливо важливо в жарку погоду), 0,15 г перманганату калію, 0,06г борної кислоти. Для ювенільних посадок (з клубнепочек) кореневу підгодівлю веду органо-мінеральних добрив з мікроелементами.

Фенофаза формування третього справжнього листка. Це дуже важлива фаза, тому що в цей час у більшості сортів гладіолусів йде формування суцвіття з певною кількістю бутонів. Веду рідку кореневу підгодівлю органо-мінеральних добрив з додаванням мікроелементів в складі: на 1 л води - 0,2 г борної кислоти, 0,2 г перманганату калію, 0,05 г нітрату кобальту, 0,1г сірчанокислої міді, 0,1 г сульфату цинку, 0,5 г сірчанокислого магнію.

Фенофаза четвертого-п'ятого справжнього листка. У органоминеральной підгодівлі збільшую фосфорно-калієву складову. Підживлення ювенільних посадок, в порівнянні з дорослими рослинами, проводжу в підвищеній дозі.

Фенофаза шостого справжнього листка. Це період, коли у більшості сортів гладіолусів можливе різке прискорення цвітіння. Для цього, крім звичайної органоминеральной підгодівлі з різким збільшенням фосфорно-калійної складової, обов'язково (особливо в посушливу погоду) роблю позакореневе підживлення, розчинивши в 10 л води 2г борної кислоти, 2 г перманганату калію і 1,6г сульфату цинку (особливо в посушливу погоду). Органо-мінеральну підгодівлю роблю і ювенільний рослинам.

Фенофаза викидання суцвіття. У органо-мінеральної підгодівлі збільшую фосфорну складову. Ювенільні рослини також підгодовую органо-мінеральними добривами підвищеної в півтора-два рази дозою.

Фенофаза після відцвітання. Органо-мінеральна підгодівля така ж, як і в попередній фазі, а на ювенільний рослинам даю інтенсивну фосфорно-калійну підгодівлю.

формування рослин

Якщо мелкоцветковиє рослини можуть рости вільно, то для крупноцветних потрібно підв'язка, щоб виключити вигини і квітконосу і самого суцвіття, які різко знижують товарну цінність серезкі. Я це роблю так. Уздовж рядів через 2м забиваю метрової висоти кілки і між ними натягую шпагат з обох сторін кожного ряду. Нитки шпагату скріплюю майже у кожної рослини. Зазвичай достатньо мати один ярус натягнутого шпагату, але на посадках з гігантськими суцвіттями натягую і другий ярус.

полив посадок

Гладіолус дуже влаголюбив. Особливо регулярний полив потрібно при викиді колоса і формуванні суцвіття. Додатково полив необхідний перед кожною кореневої підгодівлею.

розпушування посадок

Після кожного поливу розпушування міжрядь є обов'язковим прийомом спочатку на глибину до 12см, і зі зменшенням до кінця вегетації до 5 см. Після кожного розпушування мульчу треба відновлювати,

Боротьба з шкідниками та хворобами

Серед шкідників найнебезпечніший - гладіолусний трипс. Посадки треба раз в два тижні обприскувати системним інсектоакарицид, починаючи з моменту висунення колоса, інакше різко втрачається товарна цінність зрізання. Серед хвороб найбільшу небезпеку становить фузаріоз. Раз на два тижні треба обприскувати системним фунгіцидом. Я ж проти хвороб посадки обробляю настоєм часнику, подрібнивши на електросоковижималку 300г цибулин разом зі стеблами, з подальшим з'єднанням отриманого соку з вичавками, і додаванням 60-100г будь-якого мила на 10 л води.

Під час вегетації посадки постійно оглядаю, хворі рослини видаляю і спалюю. Щоб бульбоцибулини добре визрівали і зберігалися, при зрізанні суцвіть залишаю на рослині не менше 4-х листків. Відцвілі суцвіття обов'язково своєчасно видаляю.

прибирання клубнелуковиц

Чим пізніше провести убору, тим крупніше будуть бульбоцибулини і, отже, буде найкраща з них зрізка в наступному році. Однак при цьому підвищується ймовірність захворювання клубнелуковиц коричневої серцевинною, твердої, сухої і пенициллиновой гнилями, паршею та іншими напастями.
Top
0 Пользователей читают эту тему (0 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
0 Пользователей:

Topic Options Reply to this topicStart new topicStart Poll


 


Текстовая версия